Biancograt und Palü-Überschreitung

Für Corina als waschechte Bündnerin ist der Biancograt am Piz Bernina natürlich mehr als nur ein Grat - es ist wohl DER Inbegriff vom Bergsteigen schlechthin. Und so steht das Tourenziel für dieses Wochenende schon fest - wohl wissend das wir nicht die Einzigen mit diesem Plan sein werden.
Der Anfang ist gemächlich, mit der Rosskutsche gondeln wir ins Val Roseg.

Nachdem wir uns am Dessertbuffet im Hotel Val Roseg verlustiert haben, steigen wir in die Hütte auf - nicht ohne kräftig geduscht zu werden auf den letzten Metern. Aber wir haben Vertrauen in den Wetterbericht, der für morgen gutes Wetter verheisst.
Sonntagmorgen, 3:20. Mit etwa 50 anderen Leuten packen wir unser Zeugs und starten. Der Weg ist gut mit Reflektoren markiert, was auch nötig ist, er zieht sich einer recht ätzenden Schrofenflanke entlang, die Wegfindung wäre sehr anspruchsvoll. Aber eben, wir sind ja nicht alleine...
Nach etwa einer Stunde gelangen wir kurz auf den Schnee, dann geht es nochmals etwa eine Viertelstunde über leichte Felsplatten, schliesslich erreichen wir den Schneehang unter der Fuorcla Prievlusa.

Aufgrund der super Schneeverhältnissen entscheiden wir uns für den Direktaufstieg zum Pass. Zum Glück hat sich das Feld mittlerweile etwas verzogen. Wir steigen in super Trittschnee den ordentlich steilen Schneehang (~45°) zum Pass hoch. Dort begrüsst uns die Sonne.

Der weitere Aufstieg präsentiert sich tief verschneit. Ist bei dem Bruchfels aber eher von Vorteil. 

Über verschneite Bänder und Couloirs gewinnen wir schnell an Höhe. Wir lassen es aber gemütlich angehen und lassen eine schnelle Gruppe überholen. Überhaupt war ich überrascht vom allgemein erfreulich hohen Niveau am Berg, wirklichen Stau hat es im Aufstieg nirgends gegeben. Liegt aber sicher auch daran, das bei praktisch allen Partien mindestens ein Bergführer dabei ist - sicherlich keine schlechte Idee bei dieser Tour! Bald kommt der ästhetische Höhepunkt der Tour, der Biancograt, zum Vorschein.

Den im Bild sichtbaren Felsaufschwung umgeht man rechts im leichten Firn und gelangt so an den Fuss des Firngrates.

Der Firngrat präsentiert sich - wie erhofft - in tadellosem Zustand. Super Trittschnee mit einer guten Spur. So macht das Hochsteigen Spass, und wir gelangen in knappen anderthalb Stunden auf den Piz Bianco, dem Vorgipfel.

Jetzt ist aber fertig lustig! Die Kehrseite vom guten Trittschnee auf dem Eisgrat ist der Trittschnee auf dem Fels. Und der lässt den Grat wahrlich garstig aussehen!

Aber im Bergsteigen ist es wie im richtigen Leben: Wenn es auch aus der Ferne unüberwindbar aussieht, so ist doch jeder einzelne Schritt gut machbar. Meistens im Firn, stellenweise im Fels, überklettert man den ersten Gratabschnitt. Aber ausgesetzt ist es!

Ein wirklich sehr steiler Firnhang mit perfekter Spur führt zur ersten Abseilstelle.

Von der Abseilstelle lassen wir uns gegenseitig etwa 15 Meter hinunter. Von hier steigt man im Schnee auf den markanten Zahn, wobei die letzten 10 Meter ordentlich steil sind (> 50°), fast schon Gully-mässig. Aber immer mit perfekten Tritten.

Nach einer zweiten kurzen Abseilstelle (10 Meter) gelangt man zum letzten Aufschwung (siehe im obigen Bild hinten). Wie so oft täuscht die Steilheit, man kann gut parallel hochsteigen, die Steilheit liegt bei etwa 45°.

Nach einem kurzen ebenen Gratstück stehen wir um 10:45 auf dem Gipfel. Für das letzte Gratstück haben wir doch zwei Stunden gebraucht, bei trockenem Fels wäre man wohl noch ein Tick schneller. Da wir heute nur noch in die Marco e Rosa-Hütte müssen, nehmen wirs gemütlich und geniessen das sonnige, windstille Wetter auf dem Gipfel. Aber irgendwann müssen wir runter...

Der Schnee ist mittlerweile etwas weich geworden. Über einen stellenweise schmalen, aber leichten Firngrat gelangen wir zur Abseilstelle. Leider tummeln sich auf dem Normalweg auf den Bernina aber allerlei zwielichtige Gestalten - wir beobachten innert einer Viertelstunde zuerst einen Fastabsturz eines Tschechen, der sein Abseilgerät? nicht beherrscht, und danach einen 20 Meter-Abrutscher eines Italieners, der mehr zufällig von seiner Seilpartnerin gehalten wird. Da verschlägt es sogar dem Bergführer, der zeitgleich mit uns absteigt, die Sprache... Ach ja, noch ein Wort zur Abseilstelle: Es sind insgesamt etwa 30 Meter, es hat aber mehrere Zwischenstände, so das man problemlos mit einem 30 Meter Einfachseil durchkommt. 
Mit der Warterei zieht sich der Abstieg in die Länge, aber kurz vor 14 Uhr erreichen wir die Hütte und das kühle Bier.


Facts:
Piz Bernina, Biancograt (N-Grat), ZS, 7-10 Stunden von Hütte zu Hütte, je nach Verkehrsaufkommen auch mehr.
Absolut lohnende Tour, die ihrem Ruf durchaus gerecht wird. In ihrer Länge nicht zu unterschätzen, im oberen Felsgrat ist zudem effiziente Sicherungstechnik und Trittsicherheit wichtig. Im Zweifelsfall lohnt es sich wohl, einen Bergführer zu nehmen.
Material: Tourenpickel, Helm, Zackenschlingen, Abseilgerät.


Am nächsten Tag machen wir die Palü-Überschreitung, ideal zur aktiven Regeneration, und landschaftlich absolut lohnend. Wir starten um sechs Uhr.

Von der Hütte gelangt man in anderthalb Stunden zur Fuorcla Bellavista, wo der Spinasgrat auf den Palü-Westgipfel ansetzt.

Der Grat selber besteht aus wirklich gutem Fels (was man vom Biancograt nicht gerade behaupten kann), und ist gutmütig zu kraxeln. Allerdings sind die Felsen etwas überzuckert vom Schneefall von gestern Abend.

Und auch hier hat es ein paar ausgesetzte Passagen, dank der guten Spur aber immer im grünen Bereich.

Nach einer Stunde sind wir auf dem Hauptgipfel, nach einer weiteren halben Stunde auf dem Ostgipfel. 

Von hier führt die Spur zuerst über einen kurzen Firngrat, danach einen steileren Hang (40°) auf eine Terrasse, und dann über ein paar eindrückliche Spalten bis unter die NW-Flanke des Piz Cambrena (da hat es übrigens eine tolle Eisrinne, die sogar noch jetzt, anfangs August, super ausgesehen hat!). Um halb 12 sitzen wir beim grossen Weizen auf der Diavolezza!


Facts: 
Palü-Überschreitung, WS.
Wohl einer der besten Hochtouren in diesem Schwierigkeitsgrad - ästhetisch, abwechslungsreich, nie mühsam. 
Material: Übliches Hochtourenzeugs, Gletschermaterial. Friends und Keile nur für diejenigen, die glauben, mit dem Zeugs am Gurt angeben zu müssen.

Grépon Mer de Glace

Der Grépon ist einer der bekanntesten Gipfel in den Aiguilles de Chamonix. Auf diesen mächtigen Brocken führt eine der längsten klassischen Klettertouren im Mont Blanc Gebiet, die sogenannte "Grépon Mer de Glace". Diese Unternehmung ist das Ziel dieses Chamonix-Trips - von den Schwierigkeiten eher auf mich zugeschnitten als die Zyland in den Wenden, welche ich mit Marcel am vergangenen Samstag gemacht hatte. Ursprünglich wollten wir eigentlich den Ryan-Grat attackieren, aber die Risse haben uns etwas abgeschreckt. Die Grépon Mer de Glace verspricht hier mehr Plaisir.
Am Montag gibt es zuerst einmal einen verregneten Hüttenaufstieg ins Refuge Envers des Aiguilles. Die Hütte ist leicht vergammelt, alles ist feucht und trocknet auch nicht richtig. Ob das wohl was wird morgen?
Um 4 Uhr gehts los. Über ein schuttiges Couloir auf den Gletscher, dann in etwa dreiviertel Stunden an den Einstieg. Ein erster Bergschrund kann unschwierig überwunden werden. Die Spuren führen zu einer steilen Rissreihe, die im Halbdunkel ziemlich gruselig wirken. Wir steigen deshalb noch etwa 20 Meter höher und queren in steilem Firn zum Fels. Jetzt können wir  unschwierig das obere Ende der Rissreihe erreichen. Diese Variante geht aber nur noch ein paar Tage, weil die Schneebrücke nicht mehr so dick ist.

Über glatte Platten klettern wir hoch, immer noch in den schweren Schuhen. Noch habe ich den Rhythmus nicht gefunden, und eine französische Seilschaft vor uns rennt uns davon... sind wir wirklich so langsam? Bald folgt eine erste schwierige Kletterstelle, ein steiler Riss. Mir wird die wackelige Kletterei zu blöd, wechsle zu den Finken. Eine gute Entscheidung, jetzt läufts flüssiger, auch wenn der Rucksack etwas schwerer ist. 

Etwa um sechs Uhr erreichen wir die grosse Rinne, welche sich vom Grépon herunterzieht. Die Sonne kommt, ein herrliches Gefühl, in diesem Meer aus Granit zu klettern.

Grépon Mer des Fleurs.

Die klettertechnischen Schwierigkeiten im unteren Teil sind mässig und nur kurz. Herausfordernder ist die Wegfindung. Besonders berüchtigt ist die Abseilstelle, welche schon viele Seilschaften verfehlt haben. Im Piola-Führer steht etwas von einem "squat red block":

Man quert hinter dem Block, nach ein paar Metern folgt ein kleines Sekundär-Couloir. Dieses traversierend gelangt man auf Platten, die man leicht ansteigend nach links überquert. Um eine Kante herum, und schon sieht man den Abseilstand!

Nach dem Abseilen befindet man sich auf dem mächtigen Pfeiler, der sich vom Hauptgipfel direkt herunterzieht. Auf diesem Pfeiler vollzieht sich die weitere Kletterei. Nächstes "Landmark" ist die "Niche des Amis". In etlichen Seillängen, die wir meist parallel klettern, geht es in perfektem, steilem Granit hoch, meistens im 2. und 3. Schwierigkeitsgrad. 

Etwa um 9:30 erreichen wir endlich eine Plattform, die wir als "Niche des Amis" identifizieren. Ab hier wird die Kletterei etwas schwieriger, wir beginnen mit Standsicherungen. Ein Riss führt 12 Meter nach oben, dann klettert man an steilen Schuppen weiter. Eine super Länge im oberen 4. Grad!

Und weiter gehts, super schöne Risse, für uns als Kalkkletterer aber nicht ganz so zugänglich.

Auch hier gilt: Es ist länger als gedacht! Der Piola-Führer schreibt, es geht in Rissen rechts des Grates hoch. Das stimmt auch, es sind aber wirklich 'einige Seillängen' und nicht nur 'einige Meter'! Hier haben wir eine Schulter erreicht, von wo man einen super Blick auf die Aiguille du Roc hat.

Thomas klettert die nachfolgende Seillänge, die wiederum rissiges 4er Gelände bietet. Oben in der Mitte erkennt man bereits deutlich den Gipfel!

Jetzt folgt die zweite wichtige Abzweigung, die man nicht verpassen sollte: Ein anfänglich kleines und wenig auffälliges Band führt nach links. Diesem folgt man etwa 50 Meter, bis leichteres Gelände das hochsteigen erlaubt. Die letzten Morgennebel haben sich längst verzogen, am Panorama kann man sich kaum sattsehen!

Von hier aus sind es 'nur' noch drei Seillängen bis auf den Gipfel, doch die haben es in sich. Thomas gibt sich zuerst eine Verschneidung, welche mit 4c bewertet ist. 

Er macht Stand an zwei Haken. Ich folge nach und gebe mir den nächsten Riss, im Eberlein-Führer noch als '4er' bezeichnet, im Piola-Führer immerhin mit 5c/6a bewertet. Letzteres ist sicher passender. In Tatsache sind es drei Risse, ein erster kann mit beherztem Hochziehen an Chickenheads noch leicht bewältigt werden. Der zweite hingegen erfordert kräftiges Piazen, dann delikat um die Kante herumgreifen und an einer kleinen Leiste hochziehen. Hätte man nicht bereits 800 steile Meter in den Armen, sicher nicht so eine Sache. Immerhin hat man hier eine Schlinge, um einen Holzkeil! gewickelt, direkt vor der Nase. Jetzt erreicht man die Breche Balfour, wo wir die Rucksäcke deponieren und uns an den Höhepunkt wagen, den berühmten Knubel-Riss. Er gilt als 'erster 5er' an den Aiguilles de Chamonix, geklettert 1911 von J. Knubel und Kollegen. Was für ein tolles Gefühl, in so traditionsreichem Gelände zu klettern!
Die Seillänge führt zuerst einige Meter in einem schattigen Riss hoch bis zu einem Klemmblock, an dem eine Schlinge befestigt ist. Hier muss man sich etwas delikat auf die Kante links bewegen, dann vorsichtig an kleinen Rissen hochklettern. Eigentlich mehr psycho als schwierig. Aber ausgesetzt ist es, 900 Meter Luft unter den Sohlen! Endlich, nach 9 Stunden Kletterzeit erreiche ich um 13 Uhr das Gipfelplateau. Thomas steigt nach:

Das Panorama ist unglaublich, das Ambiente gewaltig. Auf dem Gipfel steht eine Madonna-Statue, um deren Sockel sich ein guter Abseilstand einrichten lässt. Wir seilen zu den Rucksäcken ab und beginnen mit dem Abstieg. Dieser vollzieht sich über den Südwestgrat. Man seilt zuerst etwa 30 Meter ab und quert dann auf Bändern auf den Grat. Es folgt eine tricky Abseilerei über einen grossen Block, den man im Reitersitz abseilend herunterschrubben muss, um so einen Pendler zu vermeiden.

Danach folgt ein leichter, wunderschöner Grat, den man gut parallel gehend absteigen kann. 

Bald erreichen wir den Firn und den Gletscher. An einer Stelle muss man direkt unter den Seracs durchtraversieren, hier geben wir etwas Gas. Ist aber zum Glück alles ruhig. Im Bild rechts oben das Serac-Band, links mittig der Grépon.

Man erreicht den Rognon. Hier lohnt es sich die Steigeisen nochmals abzuziehen, denn man muss doch nochmals im 3. Grad abklettern. Man hat es langsam gesehen! 
Endlich, um 18 Uhr, erreichen wir das Refuge Plan d'Aiguille, wo wir uns ein wohlverdientes 'Mont-Blanc Bier' gönnen! 

Thomas hat mit seiner neuen Helmkamera (ein mega-Gadget!) ein schönes Video gedreht:
http://www.youtube.com/watch?v=Oy1etIJGkB4


Facts:
Grépon, "Grépon Mer de Glace", S, 5c, 950m.
Sehr, sehr lange, wenn auch nicht sehr schwierige Klettertour in durchgehend bestem Granit. Zu- und Abstieg eingerechnet durchaus Hochtourencharakter, der volle Gletscherausrüstung erfordert. Es steckt recht viel Material aus verschiedenen Jahrzehnten, deshalb kann die Absicherung durchaus als 'gut' bezeichnet werden.
Material: Genug Schlingen, Klemmkeile, Friends, Gletscherausrüstung (Leichtpickel reicht).


Am Mittwoch geben wir uns noch den Pilier Rouge am Blaitière, wir klettern die "Napo-Léon" 5c+, eine Piola-Tour. Schöne, steile Risskletterei. Allerdings spüre ich die gestrige Anstrengung, die Psyche will irgendwie nicht mehr. Vor allem die 5c+-Länge, bei welcher der Schlüsselzug an einer runden Piaz-Schuppe mit einem Mikro-Keil gesichert ist, bereitet mir ordentlich Mühe. 

Etwas beschämt beobachten wir eine Gruppe italienischer Führer-Aspiranten, die in irrsinnigem Tempo die schwierigen Risstouren am Pilier abspulen. Da gibt es durchaus noch Verbesserungspotential auf meiner Seite!

Facts:
Pilier Rouge de Blaitière, "Nabo-Léon" 5c+, 6 SL.
Schöne, steile Risskletterei, teilweise mit Bh abgesichert, die schwierigen Stellen müssen aber alle selbst abgesichert werden. Oftmals muss aus der Kletterstellung abgesichert werden, was einige Erfahrung in der Handhabung mobiler Klemmgeräte erfordert.

Contamine-Grisolle am Tacul

Der Mont Blanc du Tacul ist eigentlich vor allem bekannt als Zwischenstation auf dem Weg zum Mont Blanc. Ich war zwar schon etliche Male an diesem Berg, jedoch noch nie auf dem Gipfel. An diesem Wochenende ergibt sich endlich die Gelegenheit dazu. Wir wählen die Contamine-Grisolle, vom Charakter her eine ordentliche Nordwand, ohne jedoch wirklich ernsthaft und anhaltend zu sein. Die Tour lässt sich mit der Seilbahn gut in einem Tag machen, als Unterkunft wählen wir das gemütliche und absolut empfehlenswerte Refuge Plan d'Aiguille.

Von der Hütte aus geniesst man einen super Blick auf die Aiguille du Midi Nordwand, auf die Aiguilles von Chamonix, und natürlich auf die Drus.

Am nächsten Morgen fahren wir mit der ersten Bahn um 7:20 hoch auf die Aiguille du Midi, und wandern gemütlich an den Einstieg. Sie führt über den linken der beiden markanten Pfeiler des Triangles. Direkt von vorne gesehen sieht die geplante Route schon noch imposant aus, auch wenn die Steilheit etwas täuscht.

Eine erste Seillänge führt gerade mal ordentlich steil (etwa 55°) bis an den Fels. Man kann auch weiter links einsteigen und kommt so mit maximal 45° durch.

Jetzt folgt ein etwa 45° steiler Schneehang, morgens um 9 Uhr natürlich schon etwas aufgeweicht, der auf beiden Seiten von herrlichen, roten Felsen begrenzt ist. Im Fels lassen sich problemlos Zwischensicherungen legen, ab und zu hats auch eine fix vorhandene Reepschnur.

Nach etwa 100 Meter macht Corina Stand, wir erreichen die erste Schlüsselstelle: Der Schneehang verengt sich zu einer kurzen (etwa 3m), aber recht steilen, eisgefüllten Verschneidung, die mit ein paar beherzten Pickelschlägen gemeistert wird (etwa Wi2). Wir erreichen einen perfekten Stand auf einer kleinen Plattform.
Jetzt folgt die Schlüssel-Seillänge: Eine 50m lange Mixedkletterei, nie wirklich hart, aber doch mit einigen kniffligen Einzelstellen, die sich gut und gerne zwischen M2 und M3 bewegen. Teilweise muss man ins Eis hacken, teilweise vorsichtig im Fels hooken. Corina legt einen tollen Vorstieg hin, Chapeau!

Jetzt folgt der deutliche einfachere kombinierte Schneegrat und das nachfolgende Schneefeld. In wenigen Minuten erreicht man in paralleler Kletterei den Stand unter dem Ausstiegs-Gully. Dieser wartet nochmals mit etwas steilerem Eis auf, etwa 60°, aber gut gestuft. Hier der Autor im Vorstieg.

Nach knappen drei Stunden erreichen wir den Ausstieg des Triangles. Aber die Tour ist noch nicht fertig! Über einen leichten Fels-/Firngrat gelangt man ans oberste Ende des Triangles.

Von hier führt ein meist leichter Firngrat über ein paar Aufschwünge bis auf die Schulter unterhalb des Gipfels, im Bild erkennbar als der Fels unmittelbar rechts der oberen grossen Wächte.

Der felsige Gipfelkopf erfordert nochmals eine kurze, leichte Kraxelei über Felsen und steilen Schnee. 

Bald erreichen wir den Gipfel, die meisten Normalweggeher sind schon wieder auf dem Rückweg, wir sind fast alleine. Eine herrliche Aus- und Rundsicht zur Grandes Jorasses und in die wilde Brenva-Flanke des Mont Blancs. Gleich gegenüber der vor einem Jahr begangene Kuffner-Grat, der übrigens auch eine Spur aufweist.

Der Abstieg über den Normalweg ist gut gespurt und problemlos begehbar. Allerdings sind die Seracs eindrücklicher als auch schon. Nach dem zähen Gegenaufstieg zur Aiguille du Midi, und der anderthalbstündigen Warterei dann das verdiente Bier!


Ach ja, noch eine kurze Bemerkung zu den allgemeinen Verhältnissen:
Frendo wird zur Zeit oft gemacht und scheint sehr gut zu sein, dito für alle Touren am Triangle du Tacul. Spur am Kuffner gesichtet. Felstouren an den Aiguilles de Chamonix ebenfalls gut und begangen (Charmoz-Grepon, Aig. Peigne etc.). Die Goulottes sind wegen der Hitze nicht mehr zu empfehlen (auch wenn es wohl noch genug Eis hätte).


Facts:
Mont Blanc du Tacul, Contamine-Grisolle, ZS, 60°, M2.
Material: Ein paar Eisschrauben (auch Kurze), Schlingen, evtl. ein kleines Set Friends und Klemmkeile. Zwei Eisgeräte empfehlenswert.
Eine absolut lohnende Tour in typischem Chamonix-Ambiente. Die Kletterei ist teilweise knifflig, aber nie anhaltend. 

Escarra an der Aiguille Chardonnet

Die Escarra an der Chardonnet ist die markante Rinne, welche die Nordwand diagonal durchzieht. Es ist dies mit etwa 500m Kletterstrecke eine verhältnismässig kurze, aber technische Nordwandroute. Man könnte diese Art Routen durchaus als 'Sport-Alpinismus' bezeichnen, in Anlehnung zum (alpinen) Sportklettern, wo ebenfalls das Prestige und die Höhe des Gipfels weniger zählen als die Schönheit der Kletterei. Interessanterweise findet diese Art von Bergsteigen bei uns kaum Anhänger, anders als in Frankreich und speziell in der Gegend um Chamonix, wo diese Routen sehr populär sind. 
Wie dem auch sei, mich hat die Route schon seit geraumer Zeit gereizt, und an diesem Wochenende soll es auch endlich klappen. Die Bahn zum Refuge Albert 1er fährt nicht, deshalb gilt es zuerst 1300hm in die Hütte hochzusteigen.

Die Hütte ist bewartet, einen Monat früher als normal. Und sie ist auch richtig voll! Über 100 Leute verteilen sich auf die umliegenden Berge, der Aiguille Chardonnet und der Aiguille du Tour. Das Essen ist lausig und es gibt erst noch kein Nachschlag. Und besonders mühsam, vor und nach dem Essen muss jeweils der Aufenthaltsraum 'geräumt' werden und man wird gebeten draussen zu warten. Irgendwie erniedrigend. Ich schwöre mir, das nächste Mal gleich meinen Kocher mitzunehmen. Dafür ist der Blick auf das Ziel von morgen grossartig:

Deutlich sichtbar ist die Escarra, die diagonale Linie, welche die Nordwand von unten rechts nach oben links durchzieht.
Nach einer kurzen Nacht gehts um halb drei los. Ausser uns wollen noch vier andere Seilschaften in die Escarra, es lohnt sich also etwas zügig loszugehen. Über den flachen, perfekt eingeschneiten und perfekt tragenden Gletscher gehts bis zur Rampe, und, einige grosse Spalten umgehend, bis unter den Bergschrund. Hier oben hat es doch etwa 40cm Pulverschnee, aber wir können in einer guten Spur gehen. Wir brauchen gute zwei Stunden bis hierhin.
Eine erste Seillänge führt über den wirklich einfachen Schrund bis an den Einstieg. Dann beginnt die eigentliche Kletterei, über leichtes, schönes Mixedgelände, durchsetzt mit Schnee, geht es 60m hoch.

Wunderschönes Licht vom frühen Sonnenaufgang. Die "Charlet-Bettembourg", welche ich in letztem Herbst zusammen mit Dieter machte, sieht ebenfalls gut aus.

Nach einer Schneecouloir, 50°, 80m folgt die Schlüssel-Seillänge: Eine eisgefüllte Verschneidung, unten etwa 60°, oben auf wenige Meter bis 80° steil. Laut Führer Wi4, aber wie gewohnt überbewertet, ich hätte etwa Wi3 veranschlagt. Allerdings ist das Eis ziemlich spröde und nicht so schön zu klettern.

Sophie hats trotz des von den vorangehenden zwei Seilschaften ausgelöstem Eisgebrösels gut gefallen.

Jetzt folgen zuerst weitere 50 Meter in Schnee, danach 50m etwa 55° in Blankeis. Ist zwar nicht schwer zu klettern, aber ebenfalls spröde, die Waden beginnen zu brennen. 

Danach folgen nochmals etwa 60 Meter in Pulverschnee, wobei hier das Blankeis nur etwa 20cm unter dem Schnee ist, man darf also durchaus vorsichtig gehen. Schliesslich erreichen wir den kleinen Sattel und stehen nach drei Stunden im Kühlschrank endlich in der warmen Sonne!

Hier steigt grad eine Seilschaft auf dem Migot-Sporn aus, der heute wie der Forbes-Grat ebenfalls gut besucht ist.

Sophie gönnt sich den Ausstieg über die ebenfalls blanke Nordwand.
Der Tiefblick ist gigantisch, und die Waden bleiben überhitzt.

Schliesslich erreichen wir nach knapp vier Stunden in der Wand den Gipfel und bewundern das Panorama. Gleich gegenüber die vor knapp zwei Monaten durchstiegene Courtes-Nordwand.

 Der Abstieg ist dann soweit problemlos. Der Gipfelgrat ist zwar mit dem vielen Schnee etwas schwieriger als normal (ja, auf dieser Höhe ist vom trockenen Frühling nicht viel zu spüren). Hingegen ist der nachfolgende SW-Hang im Trittschnee problemlos.

Wir wählen die linke Abseilpiste und erreichen nach drei mal Abseilen (20m, 60m, 60m) bereits um halb elf Uhr den Schneesattel. Da Sophie noch nicht genug hat, rettet sie noch ihren Leintuchschlafsack, den sie im Aufstieg verloren hat, aus einer imposanten Gletscherspalte. Der Abstieg zurück zur Hütte gestaltet sich super einfach, weil der Gletscher immer noch perfekt gefroren ist. Um viertel nach zwölf sind wir auf der Hütte, über Schneefelder rutschen wir ab, vernichten Höhenmeter, und so erreichen wir um 14 Uhr den Bahnhof Montroc. Leider hat die französische Bahn beschlossen, den Zug ausfallen zu lassen (mangelnde Nachfrage? Streik? zuwenig Atomstrom?). Ärgerlich, aber dank Autostopp kommen wir doch noch zurück nach Martigny.


Facts:
Aiguille du Chardonnet, Goulotte Escarra, S, Wi4, 80°.
Zeit: Etwa 2.5h an den Einstieg, Goulotte 4h, Abstieg 2h.
Material: Etwa 8 Eisschrauben, ein paar Schlingen, Friends und Keile nicht zwingend. Doppelseile für den Abstieg von Vorteil.
Eine schöne, abwechslungsreiche, aber recht kurze Nordwandroute mit problemlosem Abstieg. Deutlich weniger ernsthaft als die Routen im Argentiere-Kessel. Nochmals die Route im Überblick: